К факторам, оказывающим влияние на шумоизоляцию автомобиля, обычно относят шумы, которые производятся шинами колес, трансмиссией, воздухом, обтекающим корпус автомобиля (аэродинамический шум), работающим двигателем. Возникающие шумы вначале передаются на кузов автомобиля, который трансформирует их прямо в салон. Во время этого наблюдается переход многократных звуковых колебаний на автомобильную обшивку, а в результате их отражения происходит создание ощутимого звукового фона.

При проведении звукоизоляции автомобиля наступает значительное снижение этого звукового фона. Поэтому осуществление шумоизоляции автомобиля предусматривает выполнение целого комплекса работ, включающих демпфирование (работы по снижению колебаний кузова) и непосредственно звукоизоляцию автомобиля (работы по созданию барьеров, которые выполняют функцию погашения звуковых волн).

Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, порядок проведения которых не очень важен, хотя для достижения хорошего результата все работы нужно проводить одновременно. Если же времени не хватает, то можно поделить работу на этапы. В этом случае автомобиль следует как бы разбить на отдельные участки работ. Например, в первый день работ Вы можете сделать изоляцию салона, во второй заняться подкапотным пространством, а работы по багажнику, дверям и колесным аркам отложить на последующие дни.

По сути для проведения качественной шумоизоляции придется сначала разобраться весь автомобиль до корпуса, а затем собрать его, не забыв, разумеется проложить между корпусом и обшивкой слой (а кое-где и не один) шумоизолирующего материала.

Начинается все с подготовки автомобиля к шумоизоляции. Для этого следует, аккуратно снять обшивку потолка, дверей, приборной панели вынуть все сиденья, а также ковровые покрытия пола салона и/или багажника. Затем всю поверхность, к которой будет приклеиваться шумоизолирующий слой, следует тщательно очистить от загрязнений. После этого все нужно обезжирить и просушить.

Это необходимо для того чтобы обеспечить плотное прилегание шумоизолирующего материала к корпусу автомобиля. Эта работа должна быть выполнена очень тщательно. В противном случае между шумоизоляцией и корпусом может возникнуть воздушное пространство, которое будет не только снижать эффективность шумоизоляции, но и может послужить концентратором конденсата, что приведет к преждевременной коррозии корпуса.

На сегодняшний день практически все материалы, которые используются для шумоизоляции, имеют листовую или рулонную форму. При этом по назначению бывают: вибродемпферы, непосредственно звукоизоляторы и, как дополнение, теплоизоляторы. Причем, все эти три свойства объединены в одном комплексном решении.

Для проведения шумоизоляции своими руками, как правило, используется один какой-то материал. Профессионалы же могут использовать различные материалы и их комбинации для изоляции отдельных элементов с целью достижения максимального результата.

Если Вы используете самоклеящиеся листы или рулоны, то старайтесь сделать так, чтобы количество швов и стыков между листами было минимальным. Для этого тщательно продумайте выкройки. Внимательно читайте инструкции по тому, как грамотно использовать выбранный звукоизолирующий материал.

А мы пожелаем Вам ездить на таких автомобилях, которые бы не требовали никакой дополнительной шумоизоляции :)

 Замена ремня генератора своими руками

Прежде чем браться за работу необходимо убедиться, что ремень генератора подлежит замене. Для этого есть два варианта. Первый – визуальный осмотр. Если ремень имеет признаки повреждения, он подлежит обязательной и немедленной замене без всяких оговорок и условий. Второй вариант – замена ремня в рамках планового обслуживания. При этом, так же проводится визуальный осмотр и принимается решение о замене ремня или его дальнейшей эксплуатации.

Необходимо помнить, что визуальный осмотр ремня генератора следует проводить при выключенном двигателе и желательно снятой клемме аккумулятора.

После принятия решения о замене ремня необходимо его приобрести. Покупать ремень необходимо того же размера и типа.

Сначала освобождаем пространство и обеспечиваем доступ к ремню. В некоторых случаях может понадобиться снять колесо и защиту крыла, в некоторых защиту картера.

Затем снимаем натяжение ремня. Для этого, ослабляем гайку (болт) натяжителя. Как правило, натяжитель имеет круглую форму, выполнен в виде ролика и определяется чисто интуитивно при осмотре ремня. Натяжитель будет как бы продавливать ремень

Перед тем, как снять ремень генератора надо все хорошо осмотреть и запомнить, а лучше зарисовать (можно сфотографировать на мобильник), как он располагался и за какие элементы зацепляет. Очень часто одним ремнем приводится в действие сразу несколько агрегатов.

Ремень снят. Теперь сравниваем два ремня и убеждаемся в их идентичности. Если все сходится, то новый ремень устанавливаем на место старого, повторяя рисунок установки. Если допустить ошибку, то последствия могут быть разными. Это может быть и неправильная работа узлов и агрегатов, а может быть и повреждение автомобиля.

Степень натяжения ремня регулируется натяжителем. Как правило, ремень считается правильно установленным, если его провис не превышает 1-1,5 см.

Закончив установку ремня и произведя его натяжение, убедитесь, что нигде в подкапотном пространстве не оставлены посторонние предметы.

Установите на свои места все снятые элементы. Подключите аккумулятор, если он отключался, и проверьте выполненную работу. Для этого нужно запустить двигатель и включить всю бортовую электросеть. Если при максимальной нагрузке ремень не будет свистеть, не появятся дополнительные шумы, и освещение не будет тускнеть - значит, ремень натянут хорошо.

В качестве дополнительного совета можно дать две рекомендации. Если Вы не уверены в своих силах не беритесь за незнакомую работу. Если все-таки решились ее выполнить, подготовьтесь к ней хорошо и не забывайте про руководство по эксплуатации обслуживаемого автомобиля, где должны быть указаны особенности конструкции именно Вашего автомобиля.

Приятных поездок!

 Как заменить масло в двигателе самостоятельно? 

Сегодня не составляет большого труда провести своему автомобилю техническое обслуживание. За наши деньги нам выполнят любую работу. Но рано или поздно часть автовладельцев осознает, что некоторые работы можно выполнять самому.

К одной из таких работ и относится работа по замене моторного масла. Она действительно не требует серьезных знаний в области автомобилестроения. Все что надо при ее выполнении, так это четко соблюдать последовательность работ и знать как заменить масло в двигателе.

Моторное масло меняется через определенный промежуток эксплуатации автомобиля. Он индивидуален для каждого двигателя. Точный промежуток указан в инструкции по эксплуатации или руководстве пользователя. В этой же брошюре указана марка моторного масла и его объем.

Если все же решено менять моторное масло самостоятельно, то прежде чем начать работы необходимо изучить конструкцию автомобиля. В данном вопросе интерес вызывает место установки масляного фильтра, который меняется вместе с моторным маслом и доступ к сливной пробке картера (поддона). Естественно для выполнения работ необходимо иметь масло и фильтр. Рекомендация по покупке масла может быть только одна – используйте только ту марку масла, которую рекомендует производитель. Относительно типа масла могут быть варианты. Их владелец выбирает самостоятельно, даже если замена производится в автосервисе. Тип фильтра подскажут в любом специализированном магазине. Еще надо купить уплотнительное кольцо под сливную пробку, которое так же подлежит замене.

Итак, приступаем к процессу замены.

Для удобного выполнения работы автомобиль необходимо загнать на «яму» (эстакаду). Работы выполняются при выключенном двигателе, включенной передаче и затянутом ручном тормозе. Масло обязательно должно быть теплым. В таком состоянии оно будет лучше сливаться.

Подняв капот, откручиваем пробку горловины крышки головки цилиндров.

Затем, спустившись под автомобиль, откручиваем сливную пробку. Она как правило находится в нижней части картера. В некоторых случаях доступ к пробке может закрываться защитой. Ее придется снять.

В целях обеспечения собственной безопасности необходимо помнить, что элементы двигателя и само масло могут быть горячими.

Под сливную пробку необходимо установить емкость достаточного объема, после чего открутить пробку. При сливе масла траектория его вытекания может изменяться, что потребует перемещения емкости.

После полного слива масла приготовленной заранее ветошью протираем сливное отверстие и пробку, исключая попадания на них песка, грязи и посторонних предметов. На пробку надеваем уплотнительное кольцо и закручиваем ее.

Следующим этапом – снятие масляного фильтра. Доступ к нему может быть как снизу, так и сверху. Зависит это от конструктивных особенностей. При откручивании фильтра вытекает какая-то часть масла, поэтому необходимо позаботиться о наличии емкости под ним.

При снятии фильтра может возникнуть сложность с его откручиванием. В таком случае не обойтись без специального приспособления, напоминающего затягивающуюся петлю.

Для установки нового фильтра необходимо протереть посадочное отверстие в двигателе, а резьбу нового фильтра и уплотнительное кольцо смазать маслом. Фильтр закручивается до упора и затягивается только усилием рук.

Теперь можно заливать новое моторное масло. Извлекаем и протираем чистой ветошью маслоизмерительный щуп. Через горловину сначала заливается половину необходимого объема масла. Даем ему стечь и проверяем уровень. Затем доливаем столько масла, чтобы его уровень на щупе соответствовал максимальной отметке. Запускаем двигатель и даем ему поработать 1-2 минуты. При этом индикатор давления на приборной панели тухнет не сразу после старта, а через некоторое время. Заглушив двигатель, проверяем наличие подтеков в местах закручивания сливной пробки и масляного фильтра. Если они закручены хорошо, то подтеков не будет.

Выждав некоторое время пока масло снова стечет в поддон, делаем контрольный замер уровня. Оптимальный уровень масла должен находиться на 1-2 мм ниже максимальной отметки на щупе.

Убедившись в отсутствии подтеков и оптимальном уровне масла, закрываем заливную горловину и устанавливаем защиту поддона.

Замененное масло нужно сдать на пункт приема.

Работа по замене масла в двигателе выполнена. Приятных поездок

Материалы для авторемонта. Описание и назначение. 

Материалы для авторемонта

МатериалыдляавторемонтаК группе материалов «Клеи» так же относятся герметики (акриловые, силиконовые, полиуретановые), антикоррозийные составы для покрытия кузовов, покрытия для обработки против воздействия дорожного гравия, различные клеи-шпатлевки для восстановительных работ.

Не менее важная группа – «Средства очистки». Эти средства нужны на протяжении всего ремонта автомобиля. Эта группа включает в себя несколько подгрупп: протирочные салфетки (обычно, бумажные с высокой адсорбцией), салфетки для сбора пыли (могут быть сухими или со специальной пропиткой), полировальные салфетки из мягких материалов, не оставляющих никаких следов.

Следующую группу материалов можно обозначить как «Абразивы и полировальные системы», служащие для шлифовки и финишной полировки автомобиля. Эти материалы могут представлять собой наждачную бумагу (выпускается в виде дисков, листов, рулонов и т.д.), абразивную пасту или уникальную абразивную глину, которая удаляет не только само лакокрасочное покрытие, но и попавшие на него твердые частички песка и асфальта (глина бывает синяя и красная - с более грубыми абразивами). В эту же группу входят матирующие гели, которыми обрабатывают поверхности (металлические и пластиковые) непосредственно перед покраской.

Еще одна группа – это маскирующие материалы. Без них покраска автомобиля окажется затруднительной, т.к. эти материалы (плотные полиэтиленовые пленки, специальные ленты из бумаги или поролона, магнитные накидки на крылья, пакеты для шин и дисков и т.д.) призваны защитить любые щели, зазоры, проемы и детали машины, не подлежащие какой-либо обработке во время окрасочных работ.

В группу «Грунты и наполнители» входят материалы, задача которых – создание слоя для прочного сцепления поверхности автомобиля со следующим слоем покрытия и идеальное выравнивание поверхностей.

Группу лакокрасочных материалов составляют лаки (разных типов), акриловые краски, базовые краски (для окраски кузовов и деталей в металлик), отвердители, разбавители, структурированные пасты, имеющие высокую толщину слоя (используются для получения рельефного декоративного покрытия на конструкциях, подверженных механическим повреждениям).

Группа ремонтных аксессуаров, приспособлений и инструментов особенно многообразна. Сюда можно отнести принадлежности для, так называемого, точечного ремонта (лезвия для избавления от подтеков, иглы для удаления дефектов покрытия, линейки, мерные емкости и т.д.). В группу входят держатели деталей, стеллажи, столы для окраски, окрасочные пистолеты, компрессоры, дозаторы для жидких и пастообразных материалов, скребки, шпатели и т.п.

Ну и, конечно, заботясь о состоянии автомобиля, мастер должен помнить про заботу и о состоянии собственного здоровья. Поэтому следующую группу обязательных для авторемонта материалов составляют защитные средства. Они нужны для предохранения органов слуха (всевозможные наушники и ушные вкладыши), зрения (специальные очки из небьющегося пластика, снабженные, как правило, вентиляционными отверстиями) и дыхания (респираторы) от повреждений во время работы в автомастерской. Сюда же относятся и удобные перчатки, и комбинезоны для защиты кожных покровов от воздействия агрессивных компонентов химических составов