Детонация двигателя. Причины появления и способы устранения.
Детонация двигателя явление не из приятных. Причины детонации мы разберем в конце статьи, а сначала давайте разберемся в том, что такое детонация, и что при ней происходит с двигателем.
Нормальное сгорание топлива в цилиндре, это химическое взаимодействие, протекающее в смеси паров бензина с воздухом. Для того чтобы процесс начался, мало просто перемешать горючее с воздухом в нужной пропорции, этому веществу необходимо еще дать необходимую энергию.
В дизельных двигателях для этого создается очень высокое давление на горючую смесь и температура в конце такта сжатия способствует воспламенению топлива. В бензиновых моторах смесь необходимо поджечь искрой, которая создается при помощи автомобильной свечи. Сформировавшееся пламя распространяется от электродов автомобильной свечи к стенкам всей камеры сгорания.
Пока фронт пламени идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Несомненно, из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо.
От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с. Это в несколько раз быстрее обыкновенного фронта огня. При этом вы можете слышать металлический звук.
Это явление проявляется, как правило, при средних и больших оборотах мотора. Слабая и кратковременная нагрузка не оказывает серьезного вредного воздействия. Кроме того, чем ближе обстоятельства сгорания в моторе к детонации, тем выше его КПД. Сильная детонация губительно действует на детали камеры сгорания.
В дизельных двигателях уровень сжатия намного выше, от чего топливо нагревается до пятисот градусов, и самовоспламеняется без помощи искры. В бензиновых моторах уровень сжатия намного меньше, соответственно, и температура в цилиндрах ниже. Кроме того, способность самовозгораться у бензина ниже, чем у дизельного горючего.
Детонация двигателя при выключении. После того как выключили зажигание, мотор автомобиля может временами продолжать работать, то есть «дергается». Частота вращательных движений коленчатого вала то увеличивается, то уменьшается. И происходящее в камере сгорания напоминает процесс самовозгорания топлива в дизельном двигателе. Это явление называется «дизелинг». Не нужно его путать с детонацией, это другое явление и ничего общего с детонацией не имеет.
Дизелинг появляется при некорректной регулировке холостого хода. В случае если система загрязнена и смесь обогащают принудительным способом, путем закручивания винта количества. Свыше меры приоткрывают заслонку первой камеры, при этом получается, что всегда работает главная дозирующая система. Это так же может служить причиной детонации на холостых оборотах.
Причиной детонации в современных двигателях, включая ВАЗ, чаще всего является низкое качество топлива и количество примесей в нем. Прежде чем ехать в сервис попробуйте сменить заправку. Если детонация не исчезнет, то необходимо проверить работу топливной системы с помощью компьютерной диагностики. Так же необходимо обратиться в сервис в том случае, если детонация сильная.
Компьютерная диагностика автомобиля. Когда и зачем?
Выполнение комплексной компьютерной диагностики автомобиля – это залог безопасности эксплуатации транспортного средства. На сегодняшний день в автомобилях используется множество новейших систем управления двигателем, электронных систем стабилизации движения и систем безопасности – и все это для того, чтобы вы чувствовали во время езды комфорт и безопасность, а кроме того наслаждались безупречной управляемостью.
Почему же компьютерная диагностика автомобиля актуальная и востребованная услуга на сегодняшний день? Ответ на этот вопрос очень прост. Электроника в современных автомобилях приобрела очень большое значение. Автомобили стали очень сложными технически и по-старинке найти "корень зла" бывает очень сложно.
Если раньше можно было диагностировать проблему, что называется, на слух по принципу "хороший стук себя покажет", то с современным автомобилем такой фокус уже не пройдет. Поскольку выход из строя электронных систем никакими звуками, как правило, не сопровождается. Автомобиль может просто не заводиться без каких либо видимых причин. И бензин есть и искра хорошая, а он не заводится. Почему? Чтобы найти причину проблемы потребуется специальное современное диагностическое оборудование.
Но не стоит думать, что диагностику автомобиля нужно делать только в том случае, когда уже что-то с машиной произошло. В этом случае диагностику делать уже придется. А что если неприятность произошла в путешествии, и поблизости нет ни одного диагностического центра? Это означает, что придется дополнительно тратиться на транспортировку сломанного авто до сервиса.
Но такой проблемы в 90% случаях можно избежать, если сделать диагностику до отправления в дальнюю поездку. Это поможет сэкономить значительную сумму. Ведь очень многие неисправности электронных систем с помощью специального оборудования можно обнаружить еще до того, как они хоть как-то себя проявили.
Поэтому никогда не пропускайте плановые диагностические работы, рекомендованные производителем, и всегда делайте диагностику, если собираетесь поехать в дальнюю поездку на своем автомобиле. Особенно, если Ваш путь пролегает через глухие местности, где на несколько сот километров ни одного приличного сервиса.
Полную диагностику всех систем автомобиля рекомендуется делать не реже одного раза в год.
В случае возникновения подозрений на неисправность какого-то отдельного узла автомобиля можно сделать диагностику не всего автомобиля, а только того агрегата, который вызывает опасения.
Отдельно можно сделать диагностику работы ходовой части автомобиля, тормозной системы, двигателя, коробки передач.
И есть еще одна причина сделать полную диагностику автомобиля - это покупка подержанного авто. Если Вы собираетесь покупать автомобиль с рук, то обязательно договоритесь с продавцом о компьютерной диагностике. Ведь это залог не только того, что вы купите исправный автомобиль, и не придется сразу после покупки везти его в ремонт.
Это еще и вопрос безопасности! Помните, что устойчивостью автомобиля на дороге сегодня управляет электроника, поэтому от ее состояния будет во многом зависеть то, насколько Вы можете быть спокойны за себя и своих пассажиров.
И избежать таких "сюрпризов" при покупке подержанного авто Вам поможет именно компьютерная диагностика.
Если в автомобиле появился непонятный шум где-то сзади...
Довольно редко можно обнаружить наличие постороннего шума у нового автомобиля. Но стоит пройти немного времени и можно будет с уверенностью сказать, что где-то начало гудеть, где-то скрипеть и неискушенному водителю становится трудно определить источник шума и далее устранить его.
В большей части таких шумов становятся виноваты подшипники ступицы колес. Стоит только перетянуть один из них или не дотянуть, то “вой” подшипника будет обеспечен. Достаточно будет его как следует подтянуть и неприятный гудящий звук сможет исчезнуть. Но это в случае, если подшипник фирменный, российского производства. И сейчас некоторые автомобильные компании не гнушаются установкой дешевых китайских подшипников, которые могут от силы проехать без ощутимой нагрузки всего 8 000 – 10 000 км, что уникально мало. Для того чтобы раз и навсегда уберечь себя и свой автомобиль от частой замены некондиционных подшипников, лучше всего покупать оригинальные подшипники российского производства, которые смогут проехать свой положенный, отмеренный ресурс. Иной раз проблематично отличить хороший подшипник от плохого. Что нужно в этом случае делать?
Все достаточно просто: берем толстую чугунную сковороду и кидаем на нее две разновидности подшипника. Уже при небольшом нагреве китайский подшипник непременно треснет, тогда как российский сможет с легкостью нагреться докрасна и не лопнуть. Стоит только представить, что вдруг такой подшипник треснет на полном ходу?
Если водитель все еще предпочитает ездить на вазовской классике, то наиболее часто может гудеть редуктор заднего моста. Даже появилась шутка – что дешевле купить б/у вазовский автомобиль, чем чинить гудящий редуктор. Действительно, сермяжная правда в этом имеется. Новый задний мост стоит дорого и не всегда имеется возможность починить старый.
Но, иной раз, можно справиться с таким источником шума самостоятельно, если знать – что точно сломалось или раскрошилось. Наиболее часто причиной шума является крошение подшипника у ведущей шестерни или даже дифференциала. В этом случае достаточно заменить эти подшипники и задний мост перестанет “гудеть”. Но даже после такой замены имеется непонятный шум, более приближенный к высокочастотному, то в этом случае можно будет с уверенностью сказать, что в заднем мосту не имеется достаточного количества нигрола и его придется залить. Особое внимание нужно обратить на отверстие, через которое и выливается нигрол из заднего редуктора. Если пробка будет плохо закреплена, то постоянная утечка масла будет обеспечена. Но иной раз масло может появиться из-под полуосей колес. В этом случае меняем старые “запавшие” сальники на новые и проблема решается.
Но все вышеперечисленные операции будут бесполезны, если будут погнуты полуоси. Полуоси наиболее часто сгибаются от того, что водитель перегружает свой автомобиль выше положенного или наезжает на что-то жесткое на дороге. Как правило, полуоси изготавливаются из наиболее крепкой стали и нужно действительно постараться, чтобы их испортить. Но именно сейчас пошла повальная “мода” на погнутые полуоси. Данный брак происходит по большей части из-за того, что некоторая часть водителей предпочитает использовать не простые штампованные диски, а литые, которые, как известно, просто убивают ходовую, если постоянно ездить по плохой дороге. К тому же, если штампованный диск из простого железа можно отогнуть в первоначальное положение на специальном оборудовании в шинной мастерской, то такого не скажешь про легкосплавные литые диски.
И если “благодаря” таким модным и красивым дискам и происходит повреждение полуоси, то остается единственный выход – замена старой полуоси на новую.
Можно резюмировать данную статью так – если водитель желает, чтобы его любимое авто могло ездить как можно дольше и без поломок, то нужно постоянно следить за уровнем масла в ходовой, подливать его, менять старые сальники на новые и, по возможности, ездить на простых штампованных дисках.
Какие бывают типичные неисправности у тормозной системы автомобиля?
Тормозная система является неотъемлемой и составной частью любого автомобиля. И если она не находится в порядке, то автолюбитель будет подвергать серьезному риску не только себя и собственный автомобиль, но и всех участников дорожного движения, включая и пешеходов.
И чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств, то наиболее грамотные и умные водители первым делом обращают внимание не на тюнинг автомобиля или его мощность, а именно на его тормоза.
Когда автомобиль может быстро остановиться на дороге благодаря одному нажатию на педаль тормоза, то безопасность увеличивается многократно.
Но не всегда это спасает. Автомобиль может остановиться развернувшимся вдоль или поперек движения. Особенно это чувствуется на мокрой или обледенелой трассе. Допустим, если автомобиль не имеет систему АБС, то при торможении на обледенелой трассе, когда одни колеса будут тормозить по обочине, на льду, а левые колеса по мокрому или сухому асфальту. В этом случае машину может запросто бросить на встречку. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно как следует обращать внимание на систему АБС, которая сможет предотвратить скольжение автомобиля при торможении вбок. Недостатком АБС является тот факт, что такие системы не очень долго живут при наших плохих дорогах, но выбирать не приходиться – жизнь автомобиля и водителя дороже, и при любой возможности нужно проводить профилактику автомобиля.
В старых отечественных авто, вообще не имеется никакой АБС. В УАЗе нет даже специального кулачкового механизма, который может гарантировать равномерное распределение усилия на тормозные колодки. И зимой можно увидеть часто такую вещь, как УАЗ резко закручивает на обледенелом перекрестке, так как водитель “забыл” отрегулировать зазор в тормозной системе. На “Волге” это есть, и она в некоторой степени безопаснее при вождении. К тому же, не во всех моделях отечественных авто (опять же УАЗ) не имеется гидровакуумных усилителей тормозов, которые гарантируют быструю и надежную остановку. Но если имеется “вакуум”, то в нем нужно внимательно осматривать шариковый клапан поршня, который из-за износа имеет свойство пропускать некоторое количество тормозной жидкости. В этом случае, можно почувствовать, что при нажатии на педаль тормоза, она будет отдавать немного назад.
Если при работающем двигателе случается самопроизвольное торможение, то опять же это будет говорить о том, что в автомобиле неисправен вакуумный усилитель тормозов, так как в этом случае происходит подсос атмосферного воздуха в корпусе гидровакуумного усилителя, который, как правило, происходит между корпусом клапана и защитным колпаком. Как правило, наиболее частой причиной всему этому, неприятной для водителя поломки, является разрушение или перекос уплотнителя крышки и ее плохая фиксация, случившаяся из-за серьезных повреждений стопорящихся деталей.
Чтобы тормозная система могла работать в штатном режиме, нужно чтобы тормозная жидкость была постоянно “свежей”. Если она становится черной, то в этом случае резко снижаются все ее функциональные качества, то есть она уже не может гарантировать нужного давления на тормозные цилиндры, старая гидравлическая жидкость начинает разъедать сальники рабочих цилиндров, жидкость начинает течь и тормозное усилие на колодки резко падает. До серьезной аварии становится недалеко.
Если водитель уже чувствует, что при торможении нужно не только как следует нажимать на педаль тормоза (она проваливается вниз) по несколько раз, то нужно незамедлительно сделать несколько вещей:
Во-первых, заменить все старые сальники на всех тормозных цилиндрах, от главного рабочего до всех четырех колес.
Во-вторых, нужно залить новую тормозную жидкость.
В-третьих, следует прокачать заново всю тормозную систему. Это нужно для того, чтобы в ней не оставались ни малейших пузырьков воздуха. Для этого используются специальные машинки, которые могут создавать вакуум, или можно прокачать тормозную систему по старинке: один сидит за водительским сиденьем, тогда как другой стравливает воздух снизу.
После таких несложных, но необходимых операций можно будет надеяться, что вся система будет в порядке, и автомобиль можно будет использовать даже в сложное зимнее время.
Что делать если автомобиль уводит в сторону
Во время интенсивной езды на автомобиле в условиях резкого температурного перепада от положительного значений к отрицательному на отечественных дорогах с плохим покрытием очень часто возникают неисправности. Они обнаруживаются с наступлением положительных температур, и в основном страдает подвеска, от которой зависит безопасность как автовладельца, так и людей находящихся в рядом двигающихся автомобилях, а также и пешеходов.
При неисправностях в подвеске существенно ухудшается сцепление автошин с покрытием дороги, вследствие чего, автомашина начинает плохо слушаться рулевого управления и автомобиль начинает уводить в сторону от прямолинейного движения.
Причин такого поведения автомобиля несколько, это возможно из-за:
- имеющейся разницы давлений в автомобильных шинах передних колёс, давление одного меньше другого на 0,5 атмосферы и более, совет тут один подкачать воздух и довести давление до требуемой величины.
- сильно нарушена регулировка схождения колёс. Грубые отклонения схождения приводят к потере устойчивости. Необходимо обязательно посетить автосервис для регулировки развала и правильной установки углов схождения.
- подклинивание колеса тормозным цилиндром или колодкой, а также заедание троса привода стояночного тормоза. Подклинивание возможно, когда манжета в главном тормозном цилиндре разбухла. Необходимо заменить манжету главного тормозного цилиндра. Может быть, и заклинивание тормозных цилиндров из-за загрязнения или образования коррозии – то надо разобрать колёсный цилиндр, промыть деталь, удалить грязь и нанести касторовое масло на рабочие поверхности, заменить грязезащитные чехлы.
- имеется неисправность гидроусилителя руля. Замена этого агрегата.